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jueves, 26 de julio de 2012

La lotería de Inditex llega a Guadalajara con un centro logístico de 70.000 m2

UNA INVERSIÓN DE 150 MILLONES EN CABANILLAS

La lotería de Inditex llega a Guadalajara con un centro logístico de 70.000 m2
La central de Inditex en Arteixo (Efe)

@EC 26/07/2012   (13:56h)
El castigado pueblo de Cabanillas, en Guadalajara, acaba de recibir el maná de Inditex con un acuerdo por el que la firma de Amancio Ortega prevé adquirir un terreno de 300.000 metros cuadrados en el que levantará un centro logístico con una plataforma de 70.000. La inversión prevista alcanza los 150 millones de euros.

Dicah suma se añade a los 300 millones para otros centros que ya fueron anunciados por el presidente de Inditex, Pablo Isla, en la última Junta de Accionistas.

Según la firma textil “el proyecto se enmarca en la apuesta por la inversión en España anunciada por el presidente. En una primera fase, se contempla el desarrollo en esos terrenos de una plataforma de 70.000 metros cuadrados para actividades logísticas, con capacidad para generar 500 nuevos puestos de trabajo. La inversión total, considerando la adquisición del terreno y la construcción de la plataforma, alcanza los 150 millones de euros”.

El centro de Cabanillas viene a aliviar en gran medida una zona especialmente deprimida en los últimos años con el fin de la burbuja inmobiliaria, por su proximidad a la capital de España.

La inversión se suma al resto de proyectos de Inditex, entre los que destacan especialmente los de Arteixo (Galicia) y Tordera (Cataluña). En Arteixo el Grupo invertirá 100 millones de euros para la ampliación de la sede central, que supondrá añadir 70.000 metros cuadrados a las actuales instalaciones comerciales de Zara y Zara Home y casi duplicar su espacio.

En Tordera, se ha construido una nueva plataforma logística para Massimo Dutti que se suma a las de Bershka, Oysho y Uterqüe, con una inversión total de 190 millones de euros.

Además, el Grupo tiene previstas inversiones por más de 60 millones de euros en la ampliación de otras áreas logísticas como el centro de Stradivarius en Sallent de Llobregat, un nuevo silo de prenda colgada en Zaragoza, único en Europa, y otro nuevo silo de paquetería para Bershka en Palafolls.

martes, 17 de julio de 2012

Rechazo frontal al «chonichándal» ruso

A la mayoría de los españoles le irrita la equipación definitiva que se verán obligados a lucir –es un decir– nuestros deportistas olímpicos en Londres

Dos jóvenes posan en la tienda londinense de Bosco Sport con los diseños que nuestros deportistas lucirán en los Juegos Olímpicos
17 Julio 12 - - Cecilia García
¿Desde Rusia con amor? No, más bien con inquina, a traición y pasándose la estética y la cultura española por el arco del triunfo. Eso es lo que piensan muchos españoles, a los que todavía no se les ha pasado el susto después de ver los uniformes oficiales que vestirán nuestros deportistas en la jornada inaugural de los Juegos Olímpicos de Londres. Ver a Pau Gasol, Rafa Nadal o Juan Mata desfilando con esa indumentaria ante miles de millones de espectadores promete ser uno de los disgustos del año. Poco importa las matizaciones del COE, su llamamiento a la austeridad argumentando que la firma rusa Bosco Sport vestirá a los deportistas durante siete años desde 2009 a cambio de 1.780 millones de ganancia y el ahorro por parte de las arcas públicas de un millón y medio de euros. Se puede recortar sí, pero con mejor gusto. Ésa es la convicción que albergan los hombres y mujeres que han respondido a la encuesta de NC Report para LA RAZÓN que claman para que se repare este daño estético antes de que el resto del mundo vea al equipo español disfrazado de no se sabe qué pero que no favorece nada.

A la pregunta de si le parece bien el nuevo diseño de los uniformes del equipo olímpico las respuestas no pueden ser más desoladoras: un 67,1 por ciento afirma rotundamente que no y sólo un 6,6 por ciento dice sin complejos que sí mientras que un representativo 26,3 por ciento se acoge a la fórmula «no sabe, no contesta», quizá conmocionados aún por esos dorados que ribetean las solapas de los uniformes de los chicos.

Por edades, la indumentaria desagrada a un 75,5 por ciento a los encuestados que están en una franja de edad entre los 45 y 64 años. Les siguen los que tienen entre 30 y 44 años con 71,4 por ciento. Los más complacientes son los mayores de 65, con un 52,6 por ciento. Eso sí, la tercera edad es la que más se refugia, un 39,5 en el «no sabe, no contesta».

Cambio radical

A pesar de la crisis económica y del dinero que podría costar al erario público, un 58,7 por ciento piensa que se impone un cambio radical. Buen gusto a cambio de euros vienen a decir. Un 11,4 por ciento defiende que a lo hecho, pecho y casi un 30 por ciento opta por no pronunciarse. Los más activos ante la posibilidad de dar marcha atrás son los hombres y mujeres entre 30 y 44 años y la indiferencia reina entre los que han superado los 65 años.

Tampoco se termina de asimilar que sea una firma rusa la que vista a nuestros olímpicos. Más que nada porque tienen una visión de España y de lo españoles que, con la excepción del rojo y el gualda, que han respetado, no se han debido de pasear mucho por las calles de Madrid, Sevilla, Barcelona o Albacete para inspirarse. Un abrumador 79,6 por ciento de los encuestados hubiese preferido que un diseñador nativo hubiese sido el responsable del diseño de la vestimenta en la certeza de que, al tiempo de que los Juegos Olímpicos son una magnífica promoción para la moda española –ahí es nada tener como percha a Nadal o Mireia Belmonte– también se hubiese evitado episodios tan polémicos. Existen precedentes de otros Juegos Olímpicos que no han forzado que los españoles miremos para otro lado al paso de nuestros deportistas. Eso sí, un 7,2 por ciento tampoco confía en los diseñadores españoles para tal cometido, aunque no precisan si sus preferencias se hubiesen inclinado por una marca deportiva de postín como la que viste a la Selección española de fútbol.

Para un 55,7 por ciento de los encuestados se está desperdiciando una oportunidad con más quilates que una medalla de oro para mejorar la imagen internacional del país con un uniforme olímpico a la altura de las circunstancias. Ese porcentaje cree que esos minutos en los que los deportistas recorren el estadio olímpico son una excelente pasarela para poner en valor la imagen de España con una vestimenta que sea más fiel a las esencias patrias. Un 16,2 por ciento piensa que la vestimenta en una cita tan importante ni suma ni resta si de lo que se trata es de ofrecer la mejor versión de nosotros mismos. Seguramente pensarán que el diseño es un facto demasiado epidérmico para contribuir a mejorar o empeorar la imagen que se tiene de España en el extranjero.

Visto lo visto, no es probable que Bosco Sport pueda ganar muchos compradores potenciales en España. Al menos no con este antecedente.

En primera persona
 
Celia Maza - Corresponsal en Londres

«Los españoles no compran nada, ni siquiera una gorra»

El surtido que se ofrece en la tienda Bosco Sport de Londres es amplio, variado y colorido, tanto que hace daño a la vista propia y la ajena. Todas las piezas llevan bordados tan estrambóticos como chillones, y en sitio bien visible, el anagrama de la marca. Los polos, en blanco y rojo, se venden a  70 euros. No tienen mal tacto. Bastante peor es el tejido de las camisetas, en algodón barato (y que se ofrecen en dos colores), o los vaqueros, a 165 euros la pieza, con las trabillas de colores azul, amarillo y rojo. Poligonero total.  La palma de la mala calidad (y peor diseño) se la lleva un pantalón de lycra en rojo con franjas laterales en amarillo, las bermudas con bolsillo en el muslo y unos sucintos pantaloncitos cortos unisex tipo pijama de verano. La palabra «España», siempre bordada detrás en amarillo (salvo en al camiseta del mismo color). Ojo con las gorras: en rojo y con visera amarilla adornada. Las piezas se venden desde mayo y me dicen en la tienda que muy bien entre el público latino, rusos, ucranianos y americanos, «porque son muy vistosas y tiene unos colores muy alegres». Ahora, españoles, no compra ni uno. Ni viseras.
Fuente: LA RAZÓN.es

domingo, 24 de junio de 2012

Un milagro llamado Zara

21 / 06 / 2012 Celia Lorente

Para el grupo Inditex, dueño de Zara, no hay crisis. Sus buenos resultados económicos demuestran que no existen fronteras para esta empresa textil española. Las ventas por Internet, la expansión en Asia y no depender de los bancos son algunos de sus secretos.

La conquista China. Una cliente en
una tienda de Zara en Shanghai.
Desde que abriera una pequeña tienda llamada Zara en el año 1975 en La Coruña, lugar donde inició su actividad y donde está su sede central, Inditex, la empresa española más exitosa del país, no ha parado de crecer. Los últimos resultados correspondientes al primer trimestre de 2012 vuelven a desafiar a la crisis, aunque en su sede de Arteixo la consigna es “ninguna euforia” y ser lo más neutrales posible. “Es solo un trimestre y queda mucho por delante, así que calma, calma y calma, estamos en un entorno muy complicado”, es la respuesta ante las alabanzas generadas por la buena evolución del grupo.

Inditex ha elevado sus ventas un 15%, hasta 3.416 millones de euros, en uno de los momentos más difíciles para la economía española desde hace décadas. Bajo la gestión de Pablo Isla, presidente del grupo textil, el beneficio neto del gigante español se situó en 432 millones de euros, un 30% más que en el primer trimestre del ejercicio 2011. Una tendencia positiva que además parece mantenerse, ya que al inicio del segundo trimestre, en el periodo comprendido entre el 1 de febrero y el 10 de junio de 2012, las ventas en tienda a tipos de cambio constantes han seguido creciendo un 14%.

El tejido de Inditex, lejos de descoserse, sigue imparable,  ajeno a los vaivenes económicos mundiales, hasta alcanzar un volumen de negocio consolidado en 2011 de 13.793 millones de euros y un beneficio neto de 1.932 millones. “No hay una clave ni ningún secreto, lo que intentamos es hacer cada día mejor lo que hacemos, y eso conlleva una organización bien enfocada, muchísimo trabajo y una vocación de globalidad en los mercados. Pero sobre todo no perder nunca de vista la esencia de nuestro trabajo, que es el producto y las tiendas, o sea los clientes. Todo esto dentro de una cultura nuestra, muy crítica, de no estar nunca satisfechos del todo”, comentan en Inditex. O lo que viene a ser lo mismo, la forma y la filosofía de entender la vida de su fundador, Amancio Ortega, aplicada al negocio. Un hombre que, a pesar de tanta modestia, es ya el más rico de Europa y el cuarto del mundo, según el índice de millonarios que elabora la agencia Bloomberg. El fundador de Inditex suma una fortuna de 39.500 millones de dólares (32.500 millones de euros), lo que le coloca a la cabeza de los millonarios europeos, por delante del fundador de Ikea, el sueco Ingvar Kamprad, o el francés Bernard Arnault, dueño de la firma de artículos de lujo Louis Vuitton.
Fuente: tiempo

domingo, 10 de junio de 2012

Moda española en guardia

El textil en España genera más de 200.000 empleos, pero las últimas cifras revelan que podrían estar en peligro por la crisis. Los creadores buscan su futuro fuera del país.
Fábrica Ca les Animes
Imagen de una antigua fábrica abandonada en Ca les Ànimes de Sóller (Mallorca), donde se elaboraban tejidos. 
Foto: Pep Fuster / Flickr

Las últimas cifras de Acotex diagnostican que las ventas del textil han caído un 1,06% en 2011 y el Índice de Producción Industrial lo ha hecho en un 13,9% en marzo de 2012 con respecto al mismo mes del año anterior. La moda sufre una crisis sectorial que se suma a la estructural de nuestro país. Una víctima fácil que pocos defienden, pese a los miles de trabajos que dependen de estos datos.

No ayudan declaraciones de intelectuales como Mario Vargas Llosa durante la presentación de su ensayo La civilización del espectáculo: «Las pasarelas y la cocina están sustituyendo al arte y la filosofía. Eso es una deformación peligrosa y una manifestación de frivolidad terrible». Convendría recordar a los que durante décadas se han esforzado para procurar a la moda un hueco privilegiado en la cultura española, desde Zurbarán o Goya hasta Balenciaga o Pertegaz. «Los ataques superficiales no benefician a nadie. La moda es parte de la cultura como lo es el cine y la gastronomía, y pretender pensar como hace dos siglos suena retrógrado», defiende Lucía Cordeiro, directora ejecutiva de ACME (Asociación de Creadores de Moda de España). Además, este tipo de reflexiones no salva el arte y perjudica a uno de los pocos sectores productivos que conserva este país y de gran tradición textil.

El diseño representa un 2,7% del PIB español. El textil emplea a 220.774 personas, mantiene casi 70.000 empresas (sin contar los establecimientos de venta) y tiene un volumen de negocio de más de 18.400 millones de euros. Este sector hace crecer a China, pero en España cierran fábricas, como la de Amaya Arzuaga, en Lerma, que tenía 30 trabajadores; y tiendas, como la de Carlos Díez, hace apenas unos días, la de Alma Aguilar, poco antes, y la de David Delfín, en febrero de 2011. Los resultados de las principales firmas españolas se han reducido en la mitad, y sus deudas, en muchos casos, se han duplicado. El balance del Registro Mercantil de Kina Fernández incluye un crudo análisis: «La grave crisis […] hace que sectores como el de la confección […] vean reducidas sus ventas sensiblemente. […] No se trata de un hecho coyuntural y la estrategia de ventas de esta o cualquier otra empresa del sector debe emplazarse en este nuevo escenario». Los creadores buscan cómo superar el trance. No es solo la caída del consumo. «No es lógico que diseñadores consagrados estén cobrando ayudas y alguien que empieza no tenga ningún apoyo», denunciaba Díez.

Reivindicaciones aparte, los diseñadores miran hacia adelante: unos apuestan por el mercado online, otros, por dejar de lado sus colecciones de prêt-à porter de lujo y dedicar sus esfuerzos a la alta costura o a colecciones para el gran público. El sector del calzado sirve de guía. Tras varias crisis sectoriales –por la competencia de China– han invertido en I+D y se han lanzado a vender sus artículos fuera (sobre todo en la Unión Europea, EE UU, Japón, México y Rusia). Solo los fabricantes de componentes facturaron 635 millones de euros en 2011, con lo que han superado los ingresos de antes de la crisis: 610 millones en 2006. En el textil, las grandes cadenas son la avanzadilla. Zara abrió 483 tiendas en 2011 y el 98% fue en el extranjero; Mango inauguró 644, de ellas solo ocho en España; y Blanco abrió 38 establecimientos, de los cuales nueve fueron en territorio nacional. Las exportaciones del sector crecieron un 17,6% en 2011. El textil español –como algunos artistas y científicos patrios– parece que ya ha encontrado quien lo quiera fuera.
Fuente: EL PAÍS.com

lunes, 27 de febrero de 2012

Las mejor y peor vestidas de los Oscar

27 febrero 2012

Un año más los Oscar han reunido a todo el glamour sobre la alfombra roja más famosa del mundo, pero también nos hemos topado con algún que otro desastre. Aquí tenéis mi selección de las mejor y peor vestidas:

Las mejor vestidas:

-Milla Jovovich. Estaba perfecta con su Elie Saab.




-Emma Stone. Esta chica se está desvelando como una de las actrices mejor vestidas en la actualidad.


-Gwyneth Paltrow. Sencillamente perfecta.


-Michelle Williams. Gran elección su Louis Vuitton rojo. 


-Penélope Cruz. El vestido de Giorgio Armani le sentaba genial, parecía una actriz de los años 50. Hacía tiempo que no la veía tan guapa.


-Octavia Spencer. Precioso su Tadashi Shoji. MUY ELEGANTE.


-Angelina Jolie. Despampanante.


-Rooney Mara. Esta chica es muy cool y su Givenchy Couture también.


-Natalie Portman. Su vestido me parece muy original y un gran acierto.


-Jennifer Lopez. Parecía una diosa. Iba ESPECTACULAR.


-Rose Byrne. Llevaba un diseño muy chulo de Vivienne Westwood.


Entre el bien y el mal:

-Cameron Diaz. Algo fallaba en su look. No se si era su pelo, el escote del vestido o que ese color no le favorece. DUDO.


-Berenice Bejo. Su Elie Saab no le sentaba demasiado bien, una pena porque esta chica es preciosa.


-Melanie Griffith. Iba mucho mejor que en los Goya, pero no me ha terminado de convencer.


Las peor vestidas:

-Meryl Streep. Me decepcionó. Me suele gustar bastante como viste, pero en esta ocasión se pasó con el dorado.


-Shailene Woodley. Demasiado soso.


-Jane Seymour. Too much para mí.


-Kelly Osbourne. ¡Socorro! No sé que me gusta menos: su pelo o su vestido.


-Sherri Shepherd. Así NO.


-La princesa Charlene de Mónaco. Puedes hacerlo mucho mejor.

Fuente: 20minutos.es

martes, 14 de febrero de 2012

Inditex viaja a las últimas fronteras de Europa

El grupo gallego abrirá esta primavera en Georgia y Bosnia

Inditex viaja a las últimas fronteras de Europa
Inditex viaja a las últimas fronteras de Europa. Establecimiento de la cadena Zara en Bruselas (Bélgica)
Cristina G. Bolinches - Madrid - 14/02/2012 - 07:00
Como a un viajero al que le quedan pocos países por descubrir, a Inditex se le van agotando las posibilidades de elegir destino. La multinacional española ha extendido sus redes por los cinco continentes y en Europa son ya muy pocos los mercados donde aún no está presente.

Uno de ellos es Georgia, un país con grandes posibilidades de crecimiento y que en los últimos años ha sido noticia por su convulsa vida política. Hace nueve años protagonizó la Revolución de las Rosas, que llevó a la presidencia a Mikheil Saakashvili, y en 2008 se vio inmersa en una guerra con la vecina Rusia, con la que mantiene un conflicto fronterizo por el control de las regiones separatistas de Osetia del Sur y Abjazia.

Pero al margen de conflictos territoriales e intrahistoria política, Inditex desembarcará en la capital georgiana Tiflis en marzo o abril, según adelantan fuentes de compañía gallega.

La empresa liderada por Pablo Isla seguirá el mismo esquema que tradicionalmente emplea para abrirse paso en nuevos mercados: ha establecido una alianza con un socio local, cuya identidad no desvela, que conoce las particularidades del país y con el que comparte el accionariado de la filial. Dentro de unos años, Inditex repetirá la estrategia seguida en otros países. En cuanto sepa desenvolverse en Georgia, adquirirá la participación de su socio y continuará la aventura en solitario.

En el caso de Georgia, Inditex abrirá seis establecimientos en un centro comercial de Tiflis bajo sus principales enseñas: Zara, Massimo Dutty, Oysho, Bershka, Pull & Bear y Stradivarius. Por el momento, las únicas dos cadenas que quedan al margen de este proyecto son Uterqüe y Zara Home, aunque previsiblemente abrirán sus propios locales a medio plazo.

Parte de este proceso de expansión se lleva a cabo a través de internet, donde Inditex ya ha puesto en marcha el proceso de selección de personal para elegir los gerentes que se encargarán de dirigir sus futuros establecimientos georgianos.

Pero esta no es la única aventura de Inditex en los países más jóvenes del Viejo Continente. En solo un mes abrirá sus primeras tiendas en Bosnia Herzegovina, el único país de la antigua Yugoslavia, junto a Macedonia, donde aún no estaba presente. Inditex abrirá sus primeras tiendas de Zara, Pull & Bear, Bershka y Stradivarius en Mostar. Precisamente en esta misma ciudad estuvieron destacadas durante más de una década las tropas españolas para velar por el proceso de paz tras la guerra de los Balcanes. Al igual que en su proyecto en Tiflis, Inditex ha seleccionado a sus futuros empleados mediante una convocatoria de empleo online a través de su departamento de recursos humanos.

Bielorrusia o Moldavia

Después de estas dos aperturas, a Inditex le quedan muy pocas opciones para ampliar el mapa de tiendas en Europa. Tan solo le restarían Bielorrusia, Moldavia o la citada Macedonia.

Sus proyectos en Georgia y Bosnia son relativamente pequeños para una multinacional como Inditex, que solo en Europa cuenta con más de 4.200 tiendas, según los datos de la compañía al finalizar el tercer trimestre del ejercicio 2011, el pasado 31 de octubre. En cuanto al conjunto del grupo, Inditex superaba entonces los 5.500 establecimientos. De ellos, más de 220 estaban en China, uno de los pilares de crecimiento del grupo de Arteixo de cara a los próximos años.

Para conocer la fotografía exacta de Inditex habrá que esperar un mes, ya que la multinacional gallega presentará sus resultados anuales el próximo 21 de marzo. Si se cumplen las previsiones de los analistas, estos podrán ser unos resultados históricos para la empresa coruñesa ya que, por primera vez, podría convertirse en la empresa textil con mayor beneficio del mundo, por encima del grupo sueco Hennes & Mauritz (H&M) al que ya vencía por volumen de ingresos. Inditex podría lograr un beneficio superior a los 1.900 millones de euros, según los analistas consultados por la agencia Bloomberg. Superaría así a su rival nórdico, que cerró el ejercicio con un beneficio de 15.821 millones de coronas, unos 1.800 millones de euros.

La multinacional

l Inditex cerró el año 2011 abriendo las puertas de sus primeras tiendas de Zara en dos mercados relevantes para su proceso de expansión: Taiwán y Sudáfrica.

l Solo en el tercer trimestre de su ejercicio puso en marcha 358 tiendas en todo el mundo y comenzó a operar online en Japón.

l Si continúa con su ritmo de aperturas, la multinacional gallega podría alcanzar en los próximos meses los 6.000 establecimientos entre todas sus cadenas. Su rival H&M cuenta con 2.472 tiendas.
Fuente: Cinco Días.com

jueves, 12 de enero de 2012

Moda y cultura, unidas en la tienda Loewe de Gran Vía


EXPOSICIÓN | La firma presenta 'Danse la Danse'


La Fundación Loewe reafirma su apuesta por la danza con una colaboración que fusiona la cultura y la moda en un único espacio.

La firma ha elegido el Círculo de Bellas Artes para presentar 'Danse la danse', un proyecto cinematográfico del francés Alain Deymier. El documental retrata la experiencia profesional de Nacho Duato en su última gira por Rusia con la Compañía Nacional de Danza.

Paralelamente, Loewe ha inaugurado una exposición del reconocido fotógrafo Fernando Marcos Ibáñez, cámara oficial de la compañía. Se trata de un universo de bellas imágenes que recogen las coreografías de esta figura clave para la danza.

De la mano de su brazo cultural, la firma española enriquece su pasión artística, materializada desde los años 50 en coquetos escaparates. Este trabajo excepcional podrá visitarse hasta mediados de febrero en la tienda Loewe de la Gran Vía.

lunes, 19 de diciembre de 2011

Creadora de tendencias 'online'


INNOVADORES | PERSONAJES ÚNICOS / Paula Garaialde


Paula Garaialde, responsable de la web Modernika. | Iñaki Andrés
Paula Garaialde, responsable de la web Modernika. | Iñaki Andrés

  • Ha ideado un magazine web que va más allá de los blogs de moda al uso
Se define como una "activa opinadora" a la que le apasiona ofrecer su visión sobre "las últimas tendencias de la moda" desde su bitácora virtual. Pero su mirada no se limita a "informar de la última colección de modistas famosos", sino que la amplía para usar su videoblog e dar una "reflexión sobre cómo estos hechos influyen en la cultura urbana".

Esta joven emprendedora no duda en defender esta herramienta tecnológica y ve la presencia de las redes sociales como el "futuro de las empresas porque logran una comunicación más directa con los usuarios de la web", dice.

Licenciada en Bellas Artes, en la especialidad de Audiovisuales, Paula Garaialde puede presumir de una amplia trayectoria en el sector. Fundó junto a su socio Gorka Muñecas la agencia de vídeo marketing Soda TV tras un largo periplo por EEUU, 2donde vimos que Youtube y los vídeos por Internet eran el presente de las empresas", evoca. Soda TV es hoy una firma que ofrece sus sports por web TV a las principales empresas y multinacionales.

Tras trabajar codo con codo con su amigo, Garaialde, fruto de su inquietud y "pasión por afrontar nuevos retos", decidió hace dos años poner en marcha la página web Modernika, un portal de tendencias en un momento en el que se "dio una verdadera explosión de blogs de moda", relata esta joven quien apesar de esta fuerte competencia decidio abrir su web "para contar mis reflexiones sobre tendencias y cultura urbana a un público con inquietudes similares a las mías", describe Garaialde.

En apenas dos años de existencia, este magazine web ha logrado consolidarse en la Red con una media cercana de 10.000 visitas mensuales en su portal. "Aportamos una conjunción de experiencias y sensaciones que van más allá de la noticia de moda o de tendencias más actuales", defiende.

Su página web es innovadora porque plantea un formato comunicativo más participativo y a través de la cual se ofrece "una opinión sobre eventos que suceden en la ciudad». "Recojo todas estas sensaciones que filtro a través de mi opinión y no me limito sólo a informar sobre si un diseñador a sacado un modelo arriesgado o el escándalo que genera el desfile de un modelo andrógino", ejemplifica.

Para dar forma a estas inquietudes la autora virtual gestiona un portal web que aporta diversos contenidos.

El primero ofrece una "frase del día acompañada por una foto" que ayuda a "amanecer el día de los usuarios", dice.

A este formato añade una serie de textos con reflexiones propias de la autora "vinculadas a temáticas actuales y relevantes de la sociedad".

Un tercer apartado site con gran tirón entre la audiencia de esta innovadora web se denomina videomática mediante el cual se cuelgan. "Son piezas que se acercan más a la videocreación a través del cual reflejamos nuestro punto de vista de la cultura urbana", describe Garaialde.

Pero sin duda, el apartado virtual del que más orgullosa se muestra esta joven emprendedora es el dedicado a un videocomentario de spots. Una "ventana online" a través de la cual "comento los anuncios que se publican en Internet y les doy mi propio toque", subraya.

A los jóvenes que quieran formar en el futuro su propia empresa, Garaialde les aconseja "ser constantes y que no dejen de luchar a diario", pese a la crisis, porque, en su opinión "la desilusión es negativa y puede "matar la moral de los emprendedores que como nosotros queremos ofrecer algo novedoso", concluye.
Fuente: EL MUNDO.es

miércoles, 7 de diciembre de 2011

Julia Schneider, ganadora del concurso de modelos Elite: ¿la delgadez como ideal de belleza?

Moda

Julia Schneider ha ganado el concurso de modelos 'Elite' (firma que descubrió a figuras como Naomi Campbell, Claudia Schiffer o Cindy Crawford). La polémica ha saltado debido a la delgadez de la joven. En las redes sociales se preguntan si éste es el nuevo ideal de belleza.

Qué.es 7 de diciembre de 2011

Julia Schneider ha ganado el concurso de modelos Elite con sólo 15 años tras superar a otras 64 finalistas del evento que organiza cada año esta firma, en cuyas filas han figurado modelos de la talla de Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Heidi Klum, Gisele Bundchen, Cindy Crawford o Linda Evangelista. 

La joven Julia Schneider ha logrado así un contrato de tres años en la agencia de supermodelos Elite (por un importe superior a los 150.000 dólares) y una carrera internacional en el mundo de la pasarela.

La victoria de la joven promesa de la moda en el concurso de Elite ha abierto un polémico debate en distintos foros y redes sociales. No sólo por su juventud (apenas tiene 15 años) sino por su físico, ya que su cuerpo se caracteriza por una acusada delgadez y angulosidad de formas.

La polémica ha saltado apenas unos días después de que se cuestionase el posado de la modelo Karlie Kross, quien fue criticada por desnudar su delgado cuerpo en 'Vogue Italia', a pesar de que en la publicación calificaban su posado como 'El Cuerpo' (calificativo que siempre se relacionó con la modelo Elle MacPherson).

martes, 29 de noviembre de 2011

Clones: Mango, Zara, Stradivarius y Topshop


Shopping Philosophy

Como cada lunes, aquí tenemos una nueva tanda de clones. A medida que avanza la temporada cuesta más encontrarlos. Es hora de buscar entre marcas menos habituales en esta sección. Por ejemplo, Jil Sander, que ya hizo una primera aparición en primavera con una falda larga verde.

Una incondicional de este apartado, Stella McCartney, repite con unos botines. Además, un diseñador que se estrena con una chaqueta, Givenchy y  su versión con lentejuelas de Stradivarius.

Pero vamos paso a paso. Los zapatos masculinos de Jil Sander, negro con suela de colores flúor, no pasan desapercibidos. Las versiones low cost llegan de la mano de TopShop, bastante fiel al original, y un botín de Zara Trafaluc, que ha tenido mucho éxito porque está prácticamente agotado.

Y con los botines de Mango tenemos un nuevo caso de "Cuando el clon supera al original". Los de Stella McCartney no están mal, pero en conjunto ( sobre todo por la punta y  las costuras) gana la partida él modelo asequible.

Y entre tanto zapato, se cuela una chaqueta. El estampado de Givenchy que triunfó la pasada primavera, salta de temporada y se instala en Stradivarius. Con lentejuelas y en blanco y negro, tenemos la chaqueta, la falda y un vestido! ¿Qué os parece esta inspiración? 
Fuente: mujerhoy.com

miércoles, 16 de noviembre de 2011

Pippa Middleton y su bolso "Amazona" de Loewe


 

Pippa Middleton, una "Amazona" de Loewe

Pippa Middleton, una "Amazona" de Loewe

 Pippa Middleton sigue dejándonos estilismos de matrícula de honor en cada una de sus apariciones públicas. En esta ocasión, la hermana pequeña de Catalina de Cambridge vuelve a ejercer de embajadora de la moda española, pero en su versión más lujosa, de la mano de la firma Loewe.

La pequeña de las Middleton apuesta por el bolso más representativo de la firma española, el modelo "Amazona", un "tote bag" que es una joya en sí mismo, capaz de acompañar de forma impecable casi cualquier look.

Elaborado en piel e interior de napa, este icono lleva reinando en el universo Loewe desde hace 35 años, gracias a un diseño clásico, elegante, funcional y atemporal, que Pippa luce en negro con aplicaciones en burdeos y doble asa en cámel.

Con el característico anagrama de las "eles" entrelazadas grabado en sus laterales, los detalles artesanales están presentes en cada rincón: desde los remates en piel de las cantoneras al candado y las llaves metálicas cubiertas por una funda de piel. ¿El precio del "Amazona" de Loewe de Pippa? Alrededor de los 1.400 - 1.600€.

La "it girl" del año lo luce, además, con un estilismo perfecto en tonos tierra, con pantalones pitillo negros y trench de paño verde botella con originales trabillas como cierre. Una vez más, Pippa se lleva nuestro 10 del día...

martes, 15 de noviembre de 2011

"En España la gente tiende mucho a las marcas"

Entrevista a la óptica Eva Mena


Eva Mena es la dueña de Les Lunettes, una óptica especializada en lentes artesanales de jóvenes diseñadores que busca la diferenciación
 
Eva Mena en su óptica 
situada en el Borne A. V
Se lleva | 15/11/2011 - 09:35h

Puedes encontrar Les Lunettes:
La función principal de unas gafas es proteger del sol o mejorar la visión de quienes tienen problemas oculares. Pero más allá de esta necesidad, las lentes son un complemento de moda, "son lo primero que se ve cuando se mira a la cara a alguien". Por ello, uno debe sentirse cómodo con la elección. Además, suele ser un producto caro, y es importante adquirir unas que sean de alta calidad y por tanto, que duren años. Todas estas características las cumple la pequeña óptica situada en el Borne de Barcelona llamada Les Lunettes, una ubicación acertada por el tipo de gente que se pasea por la tiendas de este mítico barrio en el que prima la diferenciación. En ella, Eva Mena se encarga de poner a la venta las colecciones artesanales más llamativas, originales y curiosas del mercado. Todas ellas difíciles de encontrar en otros locales, que se decantan más por las líneas de las grandes firmas. “No tengo nada en contra de las marcas conocidas, pero en un local tan pequeño, tenía que especializarme y me decidí por lo que a mi me gusta”, cuenta Eva. Y es que desde hace un año que ha visto como se cumplía su sueño de ofrecer esa exclusividad que tanto se busca hoy en día. “Los jóvenes son los que más se atreven a cambiar, a buscar algo que sea innovador y que no lo lleve todo el mundo”, añade la propietaria de Les Lunettes.

¿Cómo nació la idea de Les Lunettes?

Cuando estaba estudiando óptica me fui a Francia por un Erasmus e hice prácticas en una óptica fabulosa. Ahí me entró el gusanillo. Había muchas marcas que yo no conocía, que nunca había visto aquí. Cuando empecé a trabajar en España, me di cuenta que en todas las tiendas encuentras lo mismo. Entonces me salió la oportunidad del traspaso de esta tienda, que hasta el momento la llevaba un chico italiano que no era óptico, él solo vendía gafas de sol y alguna montura. No me lo pensé. Ahora la he cambiado, la he transformado en óptica y he ido cogiendo otras marcas que él no tenía. Todo esto en un año.

¿Qué características deben cumplir las colecciones que tienes en tu tienda?

Tiene que ser un producto diferente, que te distinga de los demás. A parte de lo importante que es una gafa y su función principal, tanto las de vista como las de sol, es un complemento de moda más. Es lo primero que te ve alguien cuando te mira, y creo que es súper importante. Si quieres tener algo de carácter, distintivo de los demás, creo que aquí puedes encontrar algo. Además de todos los precios.

¿Qué pasa con las grandes marcas? ¿No crees que te sería más fácil vender marcas ya conocidas?

Yo creo que no, porque las vende todo el mundo. Creo que realmente ya no son tan grandes porque se ven en todos sitios. Prefiero las cosas exclusivas. Casi todo lo que tengo es hecho a mano. La mayoría de las empresas con las que trabajo tienen como mucho diez años de antigüedad, gente joven que ha empezado con el diseño de gafas y han apostado por materiales de primera calidad y por la artesanía. Las grandes marcas trabajan en fábricas, estos lo hacen con artesanía. Tú tocas una gafa de estas y se nota en el tacto que es diferente, como también lo es el brillo, son mucho más duraderas, no se deforman... Te las pones y te sientan muy bien. No es que no quiera coger grandes marcas, simplemente es que tengo una tienda pequeña y no puedo tener toda clase de productos. Debo especializarme y yo apuesto por esto.

¿Cómo consigues las colecciones?

Una vez estás dentro de este mundo es fácil. Primero tienes que ir a las ferias de París y Milán. Allí hay dos divisiones: una en la que hay las marcas más comerciales y la otra tiene cosas de pequeño diseñador, donde ves cosas increíbles y haces los contactos. También hay distribuidores que se conocen entre sí y te facilitan las cosas.

¿La gente quiere esta singularidad o cuesta convencerla?

Sí que le gusta, es más complicado pero cuando la gafa es muy atrevida, ahí la persona debe tener un tipo de carácter determinado. Luego tengo otras lentes que son más disimuladas pero que cuando te fijas bien ves los detalles. Aquí en España es verdad que la gente tiende mucho a las marcas, a que se le vea el logo en la varilla o un dibujo. Pero sobre todo es la gente joven quien busca cosas distintivas: ropa diferente, que no se vea la marca (hay mucha gente que me lo pide)... Las gafas que yo vendo no llevan la marca, las distingues por los materiales y por las formas. Esta gente confía en mi criterio, porque son marcas que no conocen.

¿Crees que la gente debería buscar más diferenciación en su manera de vestir y decidirse por complementos, incluidas las gafas?

Está bien que la gente busque un estilo propio con cosas un poco menos habituales porque a mi me gusta hacerlo. No tiene porque ser una elección extravagante. Puede ser un look que pase desapercibido pero cuando te lo miras bien piensas ‘qué cosas más bonitas o qué bien me sienta’... sin saber realmente lo que es. Hay gente para todo y también está bien que sea así ¿no?

¿Cómo son las gafas ideales para ti?

Son con las que uno se sienta bien. No es con un modelo concreto. Tiene que ser la gafa que cuando te la pruebes pienses “esta es mi gafa”.

¿Qué tendencia en gafas hay esta temporada?

Se busca mucho el retro. También los ojos de gato, gafas de pasta redondas, como en los años 80 e incluso como en los 30, dependiendo de los modelos. Pero luego al final depende de cada persona, porque se lo prueban y luego puede que no les guste como les queda... Creo que la gente tiene que llevar lo que le apetezca. No porque se lleve más el retro está obligado a llevarlo, pero es verdad que es lo que más se vende.

El 18 de noviembre a las 19 h presentas la colección de Tom Herrington en tu tienda. ¿Cómo es esta colección?

Es una colección que ha diseñado él y que ha presentado este año. Es un poco estilo años 60. Utiliza acetato, gafas de pasta, con colores un poco diferentes. Tiene  formas femeninas de gato pero sin ser de los años 50, porque las hace un poco más angulosas, con un toque un poco más moderno. No tiene muchos modelos porque es la primera colección que saca pero están muy bien seleccionadas. Son muy ligeras y son favorecedoras y divertidas a la vez.

¿Aconsejas sobre las gafas que debe llevar cada uno?

Cuando la gente quiere que le aconseje sí, porque hay gente que entra, lo mira y no quiere que le digas absolutamente nada. Pero si me dan pie a que les ayude, yo encantada. Me aseguro que se le ajusten bien en la nariz, que no les queden ni muy altas ni muy bajas, que por la graduación no le vayan a quedar las lentes demasiado gruesas... Es decir, que no vayan a tener problemas posteriores en los que a lo mejor ellos no caen en ese momento. Para mi es importante que la gente se vaya contenta de aquí.

¿Y qué tipo de gafas le queda mejor a cada uno según su físico?

Depende de cada persona, del pelo que lleves, del color de la piel. Hay algunas normas pero que igualmente debes acabar probándote el producto porque no todos tenemos la misma nariz... Por ejemplo, para una cara redonda debes encontrar una forma que le corte el redondo, por ejemplo rectangular. Una cara alargada, unas redondas le cortan el alargado o una cuadrada pero no muy estrecha.
Fuente: LA VANGUARDIA.com

miércoles, 9 de noviembre de 2011

Todo preparado para el tradicional desfile de Navidad de los Ángeles de Victoria's Secret 2011 con Miranda Kerr, Adriana Lima, Candice Swanepoel, Rosie Huntington...

Moda Vip

Miranda Kerr vestida como una cabaretera muy sexy en Halloween 2011

Miranda Kerr vestida como una cabaretera muy sexy en Halloween 2011

Ya está aquí. Este jueves 10 de noviembre de 2011 los Ángeles de Victoria's Secret volverán a desfilar en su ya tradicional desfile de Navidad. El vídeo del desfile, eso sí, no se verá hasta el próximo martes 29 de noviembre. Hasta entonces nos tendremos que conformar con las fotos de un desfile que es pura fantasía.

Candice Swanepoel, Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Rosie Huntington, Chanel Iman, Doutzen Kroes, Erin Heatherton... Y como estrella del desfile, Miranda Kerr.

La alineación titular de los 'Ángeles' de Victoria's Secret ya está lista para tomar la pasarela este jueves con el espectáculo de modelos más seguido del mundo: el desfile de Navidad de Victoria's Secret.

Miranda Kerr será la encargada de llevar la joya de la corona de Victoria's Secret: el sujetador de los dos millones de dólares que se ha reinventado como cada año para la ocasión.

Las modelos ya están listas, pero no serán las únicas protagonistas del tradicional 'show'. El grupo musical 'Maroon 5' (más de moda que nunca con su 'Moves like Jagger'), Kanye West y Nicki Minaj serán los artistas encargados de ponerle música al desfile más seguido del mundo.

Mientras, el 'Twitter' oficial de Victoria's Secret arde estos días narrando toda la actividad previa al desfile. Según cuentan, serán 69 'looks' distintos los que se puedan ver en el 'Show' y las modelos llevarán hasta 31 pares de plumas. 

Sin embargo, poco más se sabe del desfile y de la temática del mismo. Habrá que esperar a que veamos las primeras fotos del desfile que provoca que Times Square se paralice cada año para ver a las 'Ángeles' de Victoria's Secret.

domingo, 2 de octubre de 2011

Galicia aporta cuatro nuevos diseñadores al universo de la moda española

CULTURA | Relevo generacional en la moda gallega

Las propuestas de Sara Coleman han desfilado en dos ocaciones por Cibeles. | Podium Pictures
Las propuestas de Sara Coleman han desfilado en dos ocaciones por Cibeles. | Podium Pictures
  • Sara Coleman repite en Cibeles y consigue espacio entre los grandes
  • Gonzalo Vázquez llega al 'prêt à porter' tras años de trabajar el vestuario
  • Jorge Vázquez se especializa en bodas y trajes de ceremonia
  • Jorge Acuña trabaja el concepto de la moda útil y ponible
 
La moda gallega prepara su relevo. A los tradicionales nombres de Adolfo Domínguez, Roberto Verino o Kina Fernández hay que unir una serie de firmas que se han hecho un hueco en el mercado y que han apostado por una forma diferente de situarse en el universo de la creación. En el abanico destacan cuatro nombres propios: Gonzalo Vázquez, Jorge Vázquez, Jorge Acuña y Sara Coleman.

El primero de los Vázquez, de nombre Gonzalo, ha elegido las iniciales de su nombre, G V, para darse a conocer entre el gran público. Su 'atelier' o taller de costura está en la zona vieja de Santiago. Allí, un piso de considerables dimensiones, le sirve de refugio y escondite para crear. Este otoño se lanza al 'prêt à porter' después de obtener numerosos reconocimientos por su vestuario para obras de teatro, películas... Recibe en la 'maison' pero su escaparate principal será internet y la venta 'on line'. Aunque no es amigo de refugiarse en definiciones, puede decirse de él que es un heterodoxo. Sin ningún tipo de dudas y vacilaciones rompe los tópicos para decir que "a mí no me gusta vestir princesas". Luego matiza que concibe la moda para todo el que le guste y que se inspira en las más variadas cosas.

La vocación rompedora de Gonzalo Vázquez

 

Gonzalo Vázquez. | GV
Gonzalo Vázquez. | GV
Estos principios tienen una vocación rompedora y una vez que se le escucha se concluye que, más que un posicionamiento contra un determinado grupo, lo que busca es explicar que el buen vestuario no es exclusivo de un grupo social o de quien responda a un determinado cliché. Trabaja para el hombre y la mujer y tiene una particular obsesión con los materiales: sedas, lanas, cachemires. Adora los abrigos y por eso las telas apiladas aguardan para que al fin les dé forma. No responde a los parámetros de un creador clásico y trata de reinventar lo que ya existe.

Como fetiches atesora botones, se recrea en las creaciones irreverentes de Alexander McQueen y cuida los detalles más insospechados, como por ejemplo las cajas blancas en la que enviará la mercancía a quien la compre.

Jorge Vázquez, artista y creador

 

Vestidos de
comunión de Vázquez.
Jorge Vázquez es otro de los que apuntan maneras. Aunque en su currículo figuran pases en Cibeles o líneas de 'prêt à porter', en los últimos años ha reorientado su producción. Trabaja fundamentalmente para novias e incluso se ha introducido en terrenos novedosos como los trajes de primera comunión. El lote también incluye ceremonias de todo tipo. Confiesa abiertamente que le gusta trabajar con la clienta cara a cara "por eso cada pieza que hago es única".

Otro de los razonamientos empleados por Jorge Vázquez es que "hay mucha gente que no tiene posibilidades de acudir a las firmas consolidadas, necesita vestirse bien y nosotros somos la opción correcta". Como argumento publicitario y de venta utiliza "la diferenciación como garantía de que no voy a coincidir con dos o tres personas más en el mismo evento vestidas de la misma forma". Confirma sentirse artista y creador y su fuente de inspiración es la cliente que tiene delante cuando va a su estudio.

Jorge Acuña, a pie de calle


El tercero de los modistos en discordia es Jorge Acuña. Natural de Lugo pero residente en Madrid. Cada año saca prototipos para todas las temporadas. No puede producir como las grandes firmas pero sí que ofrece para cada período ocasional propuestas diferentes. De todos ellos, es quizás en el que más se reconoce en la definición clásico reinventado. Y es que a Jorge Acuña le gusta la ropa ponible y lo aclara diciendo: "Trabajo haciendo cosas que la gente se pueda poner y que responda a las necesidades de la clienta". La experimentación, en el caso de Acuña, debe acabar siempre en una prenda que la gente puede disfrutar.

Diseño de Jorge Acuña.
Diseño de Jorge Acuña.
Comenzó centrándose en los trajes de ceremonia pero cada vez son más las personas que acuden a él para vestirse e "ir a trabajar todos los días". Generalmente enseña lo más sofisticado, "eso que se usa para acudir a una fiesta o participar en un evento", pero confiesa tener la habilidad de atender y responder a las necesidades del público que visita su tienda en la madrileña calle de Altamirano. Un catálogo de Acuña muestra una sucesión de colores llamativos como el verde, el malva, el violeta, el amarillo… Sus creaciones también pueden ser adquiridas en distintas tiendas multimarca repartidas por la geografía española.

La exquisita Sara Coleman


Sara Coleman completa la terna de los cuatro modistos gallegos con más proyección en la moda española. Trabajadora infatigable o, al menos, así la definen sus profesores de la Escuela Felicidad Duce de Allariz, ha conseguido desfilar en Cibeles, tras pasar por Valencia.

Coleman, en Cibeles. | Podium Pictures
Coleman, en Cibeles. 
| Podium Pictures
También es habitual en espacios de moda urbana y emergente como el Daisy Market. Algunos de los críticos destacan su trabajo minucioso y preciosista que le llevan a un cuidado exquisito de los detalles. Desde el punto de vista técnico es apreciada la atención al patronaje y las formas de cada una de las prendas. Este año en Cibeles ha presentado una colección de formas escultóricas complementadas con aplicaciones de mimbre.

Los cuatro coinciden en el hándicap de la distribución para dar salida al producto, pero también saben que lo que hay que hacer en estos tiempos es reinventarse. Ellos lo han hecho y, de momento, están consiguiendo que sus nombres sobrevivan y aumenten de tamaño año tras año.
Fuente: EL MUNDO.es

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